Stappenplan voor avondfotografie

1. Locatie zoeken

Er zijn zoveel locaties te fotograferen in de avond. Kies je voor 1 perfecte foto van een mooie skyline bijvoorbeeld Rotterdam, pak je meerdere plekken in de binnenstad van Amersfoort of ga je voor de Amsterdamse grachten. Probeer zoveel mogelijk thuis te plannen waar je in de avond foto’s wilt maken. Je kan beginnen om op google afbeeldingen te zoeken naar mooie locaties. Vervolgens ga je de locaties opzoeken via google maps en maak je een route. Als je in een stad komt waar je niet echt bekend bent is het handig om een route te maken voor jezelf om die ene avond er zeker van te zijn dat je zonder al te veel zoeken direct naar jou spots kan gaan.

2. De stand van de zon

Voordat het donker is kan je ervoor kiezen als de voorspellingen goed zijn om te beginnen met een zonsondergang. Een extra bonus foto voordat het blauwe uurtje begint. Zoek met een zonsondergang 1 mooie locatie uit en blijf daar. Vaak kies ik een punt uit dat ik mooi licht aan minimaal 2 kanten heb….. dat zijn de alweer 2 foto’s !!
Bekijk hoe laat de zon ondergaat en wees ruim op tijd…. hopelijk begint jou avond al met een topplaat.
Daarna is het even wachten tot het blauwe uurtje begint en de lichten aan gaan, nu kan het feest echt beginnen !!

3. Welke apparatuur neem ik mee ?

Als je meerdere lenzen, filters en statieven hebt, maak dan thuis een keuze wat je allemaal mee wilt nemen. Als je een paar uur door de stad loopt heb je graag een tas wat niet al te zwaar is. Ik werk met 2 statieven een lichte van carbon en een zwaar statief van alluminium. Natuurlijk wil je alles zo ligt mogelijk hebben maar bij veel wind kies ik toch voor het zware statief , dat is toch de basis !
Maak thuis alle filters en lenzen goed schoon. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, tijdens mijn workshops komt het echt vaak voor !! Zeker bij avondfotografie heb je daar last van. Door de lichtbronnen kan je lensflare krijgen, wazige vlekken, strepen door het beeld. Kijk maar eens door een vettige of niet schone autoruit dan zie je gelijk hoe de lichtbronnen veranderen.

4. Checklist

– Een degelijk statief
– Afstandsbediening
– Zaklamp
– Extra accu
– Regenhoes
– Een paraplu als de voorspellingen matig zijn en het niet te hard waait. Neem dan wel een zwarte paraplu mee. Door de straatverlichting is een rode paraplu niet handig als het licht erdoor heen schijnt, veroorzaakt een rode kleurzweem.

5. Wees op tijd en verken de omgeving

Je hebt thuis al op google maps de locaties gevonden. Zorg dat je ruim op tijd bij de locatie bent . Kijk eerst even rustig om je heen en denk in beelden waardoor je steeds betere composities gaat maken. Stel je camera in. Zet de Av, M en de Bulp modus op het zelfde diafragma in. Zo maak je niet de fout tijdens het wisselen van de verschillende standen dat je met verschillende diafragma’s aan het werken bent.

6. Oke je bent op locatie, hoe zit het met de wind ?

Bij avondfotografie werk je met lange sluitertijden. Als er wind staat gaan bijvoorbeeld de bomen, riet, boten etc. bewegen (ghosting effect). Als het te hard waait zijn dat soort objecten minder geschikt, het kan wel !! Ik los het op door extra foto’s te maken met een hogere iso waarde waardoor de sluitertijd korter wordt. Later in Photoshop schilder ik doormiddel van een laagmasker de foto welke ik gemaakt hebt met een hogere iso waarde selectief erin. Bijvoorbeeld een boot.

7. Met avondfotografie kan je lang doorgaan met foto’s maken

Het voordeel van avondfotografie is dat je lang door kan gaan. Eerst het blauwe uurtje, daarna kan de lucht nog heel lang donkerblauw blijven. Als het wat bewolkter is wordt de lucht al snel geel/bruin door de de lichtvervuiling van de stad. In de avond kan de camera niet zo goed omgaan met de witbalans. De camera is opzoek naar wit. Als het wit verkleurd is door bijvoorbeeld straatverlichting begrijpt de camera het niet helemaal. Waardoor er een kleurzweem ontstaat en de foto vaak te geel wordt. Achteraf is dat natuurlijk te corrigeren. Zelf kies ik een kelvinwaarde tussen de 3200 en 3800 kelvin om de foto wat koeler van kleur te krijgen.

Wat was het een mooie winter !!

We hadden dit jaar mooie winterse dagen met sneeuw, ijs en extreme kou. Dit leverde mooie en bijzondere foto’s op. Het was soms ook afzien om foto’s te maken met een gevoelstemperatuur van -20 maar het was zeer de moeite waard !!

Sneeuw in Amersfoort

Het begon in begin december 2017 met een mooi pak sneeuw. Zelf heb ik Amersfoort vastgelegd in de sneeuw. De sneeuwstormen waren het mooist maar wel lastig te fotograferen als er steeds een sneeuwvlok op je lens komt. Daarom heb ik uit de hand gefotografeerd met een hogere iso om te zorgen dat de sluitertijd niet te lang was. Van de koppelpoort heb ik nu ook een sneeuwfoto 🙂 

Het Paard van Marken

1 maart 2018 vroeg in de morgen was ik om 5.00 vertrokken richting het Paard van Marken om de zonsondergang te fotograferen met Antarcticaanse omstandigheden. Vanaf de parkeerplaats was het een half uur in het donker lopen naar het Paard van Marken. Door de harde oosterwind was de gevoelstemperatuur -20. Aangekomen bij de vuurtoren was het een schitterend gezicht. Alles had een dikke laag ijs.

Bevroren Wolderwijd  bij Hardewijk

Dit monument herdenkt de 117 Geallieerde vliegeniers die werden gedood rond Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Veel van de vliegtuigen stortten neer in het IJsselmeer waarna de slachtoffers aanspoelden of vermist bleven. Om deze foto’s te kunnen maken heb ik gebruik gemaakt van diversen grijsfilters om te kunnen werken met lange sluitertijden.

Langesluitertijden fotografie

Steigers aan het Markermeer en veluwemeer

Door een harde oosterwind met een paar dagen flinke vorst waren de steigers bevroren kunstwerken geworden. Het opspattende water vormde steeds een dikkere laag ijs.

Schaatsen en ijspret op de Amsterdamse grachten.

Na 6 jaar kon er eindelijk weer op sommige delen van de Amsterdamse grachten geschaatst worden. Bij de Keizersgracht kwamen schaatsers, toeristen en ik 🙂 het ijs op om van dit bijzondere moment te genieten.

  • Ijs op de grachten
    Eindelijk ijs op de Amsterdamse grachten in 2018

 

Hoe maak je HDR foto’s in de avond ?

Bij het fotograferen van avondfotografie  worden de sluitertijden langer. Waardoor je niet zonder statief en een afstandsbediening kan fotograferen. Als de basisfoto langer is dan 8” sec. werkt de automatische bracketing in de AV/M modus niet meer. Als de basis opname 8”sec. is, worden de sluitertijden bij de automatische bracketing van 3 foto’s  2”sec / 8”sec / 30”sec. De camera gaat niet verder dan 30”sec. De oplossing is dan om over te schakelen naar de bulp modus waarbij een afstandsbediening een must is. In de bulp modus kan je met behulp van een afstandsbediening langere sluitertijden maken. Stel dat de basisfoto 30”sec. is dan schakelen we over naar de bulp modus. De bracketing wordt dan 8”sec. / 30”sec. / 120”sec. als we met 2 stops verschil werken. Een rekensommetje is 30 delen door 4= 7,5 dat wordt dan 8”sec. en 30×4 is 120”sec.

De Koppelpoort, Amersfoort, AvondfotografieAmersfoort De Koppelpoort Canon 5DS R + Canon EF 17-40 mm f/4L 29mm -ISO100-f13- 30 sec./ 15 sec./ 8 sec./ 4 sec.

Zelf werk ik met een bracketing van 5 foto’s wat niet altijd nodig is maar dan heb ik nog meer beeldinformatie om te kunnen gebruiken tijdens het beeldbewerken. Uit een donkere foto kan ik bijvoorbeeld met een laagmasker in Photoshop neon reclame erin schilderen. Bij avond foto’s vind ik het mooi als alles in balans is zowel de schaduwen en de hooglichten. Daar is veel beeldmateriaal voor nodig !. Ik bekijk per situatie welke opnames ik nodig heb om een perfect gebalanceerd beeld te krijgen. Is er een boot of bladeren in beeld dan maak ik weer een extra opname met een hoge iso waarde die ik later gebruik in Photoshop om ghosting te voorkomen. Bij lange sluitertijden weet je dat er beweging in de foto komt met boten en bladeren etc…. Ligt er natuurlijk ook aan hoe hard de wind is. Kijk naar de probleem gebieden per opname waardoor het steeds makkelijker wordt om de juiste beeldinformatie te krijgen voor het nabewerken.

Volg een workshop avondfotografie en ontdek de magie van avondfotografie.

Avondfotografie Amersfoort

HDR FOTOGRAFIE, WAT IS DAT EIGENLIJK ?

HDR FOTOGRAFIE, WAT IS DAT EIGENLIJK?

HDR Fotografie is een techniek waarmee we zien hoe het er in werkelijkheid uitziet maar wat de camera niet kan weergeven. Ondanks de moderne cameratechnieken blijft het mensenlijkoog superieur aan een camera. Het dynamisch bereik wordt wel steeds beter van de huidige camera’s waardoor je in veel situaties met 1 opname genoeg beeldinformatie hebt. Als er veel hooglichtingen en schaduwen zijn is HDR een mooie techniek om een beeld goed in balans te krijgen. Met de HDR techniek wordt een reeks opnames van hetzelfde onderwerp gemaakt, alleen met verschillende belichtingstijden, waarbij het diafragma gelijk blijft.

HDR fotografieHonfleur Frankrijk Canon 7D+ EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM 35mm- ISO100- F9 0.8sec./ 1/5sec./ 1/20sec.

Een HDR opname maken

De meeste camera’s hebben een bracket functie in de AV stand (diafragmavoorkeur) waarbij er drie, vijf ,zeven of meer opnames gemaakt kunnen worden afhankelijk van je cameramerk en model. Hierbij berekend de camera zelf de sluitertijd van de basisfoto, wat in veel situaties prima werkt. Wil je meer controle schakel dan over naar de M stand waarbij je zelf de sluitertijd instelt voor de basisfoto.
Het belichtingstrapje zou ik met 1 of 2 stops verschil instellen. In het bovenstaande voorbeeld zijn 3 opnames gemaakt met 2 stops verschil.
Als je de compositie van je foto bepaald hebt stel dan éénmaal scherp daarna schakel je de autofocus uit en maak je de bracketing serie.
Door de autofocus uit te schakelen voorkom je dat de camera tussen de brackets opnieuw gaat scherpstellen waardoor er bewegingsonscherpte kan ontstaan.
Kies een vast diafragma voor de serie opnames hierdoor is de scherptediepte van iedere foto hetzelfde.
Ook is het aan te raden om bij HDR fotografie te werken in de z.g. Raw formaat (waar ik later op terug kom bij het bewerken van de opnames) en niet in JPEG waar een hoop informatie verloren gaat.
Hierdoor krijg je foto’s met meer informatie en kan de witbalans op de computer aangepast worden.
Als je begint met HDR fotografie zou ik aanraden om te beginnen met een belichtingstrap van 3 beelden om de basis van HDR beter te begrijpen. Begin met 1 normaal belichte foto (de basisfoto), 1 onderbelichte foto ( voor de hooglichten) en 1 overbelichte foto (voor de schaduwen). Door de opnames samen te voegen in een beeldbewerking programma krijg je 1 groot bestand waarbij alle detailinformatie in zit namelijk een foto met een hoog dynamisch bereik. Zelf werk ik met 5 opnames niet dat ik ze allemaal gebruik maar dan heb ik nog meer beeldinformatie om creatief en technisch te werken bij het handmatig samenvoegen in Photoshop.

Amsterdam Reguliersbreestraat

Amsterdam Canon 5DS R + Canon EF 24-70mm f/2.8 || USM 24mm – ISO100 – f11 1/8sec. / 1/15sec. / 1/25sec / 1/50sec.

 

Het bewerken van HDR opnames

Er zijn heel veel programma’s op de markt voor het samenvoegen van de opnames. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan Lightroom en Photoshop, waarbij ik begin in Lightroom om de lenscorrecties en transformaties te corrigeren en de geselecteerde opnames te synchroniseren. Nadat alle lenscorrecties zijn uitgevoerd kunnen de opnames samen worden gevoegd tot een 32bit Tiff bestand in Photoshop ( selecteer de foto’s en klik op de rechtermuisknop, kies bewerken in, samenvoegen tot HDR Pro in Photoshop).
Zodra Photoshop klaar is met het samenvoegen van de opnames verschijnt er een nieuw venster “samenvoegen tot HDR Pro”, schimmen verwijderen kan aangevinkt worden voor als er bewegende delen zijn in de foto. Photoshop selecteert de juiste opname om bewegende delen te laten verdwijnen, in het algemeen doet Photoshop het best goed. De mogelijkheid is er ook om zelf een foto te selecteren. Druk op OK en Photoshop heeft er een 32bit Tiff bestand van gemaakt.

Voorbeeld foto’s samenvoegen tot HDR Pro in Photoshop

Sla de foto op en de opname wordt automatisch weer in Lightroom teruggehaald. Nu de 32bit opname weer terug is in Lightroom kan je de foto tonemappen, dit gebeurd door te werken met de schuifregelaars. Doordat we nu een 32bit foto hebben zijn er veel meer mogelijkheden om de foto te bewerken. Het is belangrijk om alle data binnen het histogram te houden. Wees voorzichtig met de schuifregelaars om de foto realistisch te houden. Als in Lightroom de bewerkingen zijn gedaan is het noodzakelijk om de foto om te zetten van 32bit naar 16bit om verdere bewerking mogelijk te maken.
Zodra je vanuit Lightroom ervoor kiest om de foto te bewerken in Photoshop, zal de foto geopend worden als een 16bit Tiff bestand om verdere bewerkingen te kunnen toepassen.
In Photoshop doe ik de bewerkingen die niet in Lightroom kunnen zoals het werken met laagmaskers, aanpassingslagen en de krachtige plug-in van Google Nik collection “Color Effex Pro” waar je ook met laagmaskers kan werken om je eigen creatieve draai eraan te geven. (wat nu gratis te downloaden is)

Zaanse Schans Canon 5DS R + Canon EF 17-40 mm 16mm – ISO100 4Sec/ 0,5sec/ 1sec

Wanneer is de toepassing van HDR fotografie minder geschikt ?

Als je een stadsgezicht of landschap fotografeert en het waait dan bewegen de blaadjes van de bomen ga je die foto’s samenvoegen krijg je bewegingsonscherpte in de bladeren wat een onnatuurlijk en minder fraaie foto oplevert. Hetzelfde geld voor mensen in de foto, vlaggen die bewegen, boten in het water, eigenlijk alles wat beweegt ( ghostingeffect ). Bij lange sluitertijden is het helemaal oppassen !
Het kan wel maar dan is het handmatig samenvoegen van foto’s in Photoshop wel noodzakelijk (Hou er ook rekening mee dat er in de basisopname geen bewegende elementen zitten). Het handmatig samenvoegen doe ik met verschillende laagmaskers of luminosity masks waarbij ik gebruik maak van het penseel. Zelf gebruik ik een Wacom Intuos Pro Creative Pen & Touch tekentablet waardoor ik preciseer en sneller kan werken.

Rotterdam na een onweersbui Canon 5DS R+ Canon 17-40 mm f/4L 16 mm – ISO100 – F16 1/6sec. / 1/13sec / 1/25sec. / 1/50sec. Lee little stopper + Lee ND 0.6 soft

10 tips voor HDR fotografie

1. Gebruik een statief. Koop een degelijk statief die voldoende ondersteuning geeft voor jou camera. Bespaar hier niet in een statief is de basis.

2. Stel scherp en zet de autofocus uit , je voorkomt hiermee bewegingsonscherpte, doordat de camera tussen de opnames niet weer opnieuw gaat scherpstellen.

3. Zet de image stabilizer uit , hiermee voorkom je bewegingsonscherpte.

4. Zet de belichtingsmeter op gemiddeld met deze instelling zal je camera een gemiddelde belichting bepalen gebaseerd op alle kleuren in het beeld.

5. Gebruik een afstandsbediening om trillingen tegen te gaan

6. De Iso zo laag mogelijk houden, je werkt met een statief dus is het niet nodig om voor een hogere iso te gaan. Een uitzondering is als je met een snellere sluitertijd wilt werken.

7. Fotografeer in Raw, de witbalans is dan goed te corrigeren tijdens het beeldbewerken en je hebt meer beeldinformatie.

8. Bij avondfotografie is het beter om handmatig scherp te stellen door middel van Liveview

9. Bestudeer het histogram van de basisfoto om te bekijken of de beeldinformatie mooi verdeeld is binnen het histogram.

10. Als HDR in de AV-stand een beetje eigen is geworden en je begrijpt het principe schakel dan over naar de M-stand waarbij je zelf de bracketing maakt voor nog meer controle.

HDR FotografieGorinchem Canon 5DS R+Canon 17-40 f/4L 19mm – ISO100 – F11 3.1sec./ 9.6sec. / 20sec. / 30sec.

Foggy morning Canon 5DS R+Canon 17-40 f/4L 16mm- ISO100 – F11 2sec./ 1.3sec./ 0.8sec./0.3sec.